Remontage et test du BRL200
J’ai monté 2 résistance de 220K/2W donc 440K/2W comme ballast et décharge des Condo HT
Pour 7W AM j’ai entre 100 avec les tubes d’origine plus ex 10W j’ai 150W mais les plaque devienne toute rouge normal c’est bien dit 6W maxi en AM.
Pour la SSB 7W j’ai 100W et pour 10W car le X6100 c’est 10W maxi j’ai 150W
Donc les tube d’origine son toujours performant. Voir la vidéo
Changement des composants ayant 43ans.
Ayant un 2N4427 en stock au lieu du 2N2222, et un dissipateur pour TO39 je le change ainsi, je change les condo HT en 270pF/1Kv par 2 condo 100+150pF/3Kv de même pour l’autre 270pF/2Kv vous pouvez mettre des 330pF/3Kv, changement du 33pF/150v et du 3,9pF/150v, ainsi que suppression du 100µF et remplacement des 2 condo 470µF par des 470µF/25v, j’ai aussi privilégier 2 condo pour l’équilibrage HT par 2 condo de 47µF/500V faisant bien 100µF. Ajout du porte fusible avec un fusible 2A, modification apporté sur le PCB avec l’ancien porte fusible sur la HT et shunt de la 1Ohm. remplacement du condo variable de 10-60pF oxydé. Ne pas oublier les résistance de ballast / décharge HT à mettre en parallèle sur les condo HT par ma part 2 résistance en série de 220K/2W donc 220k+220k=440k/2W.
@ suivre pour la suite de cette restauration et test
Une fois le démontage fait il faut nettoyer et diagnostiquer.
Test des condo HT, 1 est HS, une Diode 1N4004 HS donc elle sont d’origine sur doubleur de tension HT, c’est déjà des 100µF / 500v d’origine sur un BRL V1
les tubes ont l’air bon à vu d’œil … une fois nettoyé
Les PL259 sont non récupérable oxydée à l’intérieur donc à remplacer
La résistance de 1M 1/4W à chauffer à remplacer par une 1/2W
Le transistor 2N1711 a son boîtier endommagé et manque le support dissipateur, normal c’est un V1 pas monté
J’ai acheté un Ampli HF BREMI (marque Italienne) BRL200 à restaurer. C’est un version V1, il existe 3 versions du BRL200 avec des améliorations notoire de sécurité.
L’étiquette d’origine collé sur le transformateur, fabriqué le 16 février 1981
Cette ampli utilise des 6JB6A tube américain utilisé sur le Tv couleur mais utilisé aussi sur le ZETAGI BV131
Ce tube peux être remplacer par: des 6KM6, 6JU6 et 6JB6(6.3v) ou des 12JB6A (12,6v) car l’alimentation filament est actuellement faite en série pour les 2 tubes 6,3+6,3 = 12,6V.
Les Schémas, V1, V3 et modifié pour PL
BRL200 V1
BRL200 V3
Il peut être modifier pour être utiliser avec une PL519 et sur 50Mhz
Pour ma part, je vais passer de V1 vers V3.
Dans un premier temps démontage.
Comme j’ai beaucoup de demande de comment ais-je modifier mon Nokia, je vais faire un article sur mon blog.
Je me suis inspiré sur l’article de PA2V pour modifier le mien il dit:
« Bonjour groupe,
J’ai modifié ma palette et elle délivre une assez bonne puissance.
Jetez un œil à la photo ci-jointe. Comme je n’ai pas de plaque chauffante, les composants ne peuvent pas être facilement retirés.
J’utilise donc une sorte de méthode grossière qui fonctionne assez bien.
Les lignes rouges sont des coupes des pistes sur le plateau.
La boîte jaune (coupleur directionnel) doit être retirée. Cela peut également être fait avec un couteau bien aiguisé ou un cutter.
L’étoile bleu clair est la nouvelle connexion de sortie. J’ai soudé un Teflon SMA de bonne qualité à ce stade.
Il y a aussi beaucoup de bonnes masses pour y souder le SMA.
Les étoiles jaunes sont les nouvelles connexions de polarisation. J’ai soudé les fils sur le condensateur SMD.
La polarisation est quelque chose entre 1,95 et 2,05 Volts DC. Si quelqu’un a besoin d’un circuit faisant cette alimentation de polarisation, faites le moi savoir.
C’est facile à faire avec un 78LS05, 7805 ou similaire. La stabilisation de la température se fait avec une diode.
Le point avec l’étoile blanche est la nouvelle entrée RF. N’alimentez pas plus de 5-6 Watt là-dessus…. Vous ferez exploser les FET avec plus.
Je le sais par expérience….
J’alimente les amplis en 30 Volt DC. Le branchement de l’alimentation se fait au niveau des broches dans le cercle rose sur la photo.
Il est facile de trouver le bon épinglage. Les inférieurs sont tous moulus. Avec un multimètre, vous pouvez trouver la bonne broche pour le bon FET.
Il suffit de mettre une sonde sur le drain du FET et de trouver la bonne broche avec l’autre sonde. (@0 Ohm)
Je n’utilise pas le préampli sur la carte, donc aucune alimentation ne doit être connectée sur cet appareil.
L’adaptation d’entrée à 2400 MHz est bonne. Perte de retour 22 dB
Je peux conduire l’ampli à plus de 360 watts d’entrée avec une sortie d’environ 140 watts.
Le point de compression de 1 dB se situe à environ 270 watts d’entrée CC. J’ai une sortie d’environ 100 watts.
Veuillez utiliser un refroidissement suffisant sur la plaque arrière. Le courant de polarisation est de 400 mA par FET pour une bonne linéarité (SSB).
L’efficacité est médiocre, mais les spécifications du FET ne revendiquent qu’une efficacité de 33%.
La sortie augmente si vous remettez le boîtier en aluminium dessus. J’ai découpé des trous dans le boîtier pour les fils et les connecteurs.
Pour l’entrée, j’ai utilisé un câble coaxial fin directement au point de connexion sur ce découplage C.
J’espère que cela aidera les propriétaires de cette palette à démarrer.
73, Pierre PA2V »
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Donc j’ai acheté mon Nokia 2600, car il est plus proche de 2.4Ghz que – 200Mhz mais c’est les drivers qui sont non utilisable sur 2400 ils ne travaillent que pour 2600 donc il faudra les supprimer ou les shunter.
Si vous utiliser un ampli 2100 c’est +300Mhz à récupérer donc moins linéaire sur ces plage de 2400Mhz. il chauffera plus
le mien est alimenter en 28v 30A et consome 7A à 10A a fond
Synoptique de l’ensemble QO100
L’ampli avant modification:
L’ampli modifier:
câbles jaune alimentation 2.1V régulation des grille des MOSFET par la platine bleu avec un LM317 il est alimenter par le 28V alimentant l’ampli, les 2 coupleur à droite sont shunter aussi par un câble rg316 et sur l’ampli de droite donc en bas de l’image à droite de la platine bleu j’ai shunter le coupleur 2.6Ghz par un câble juste l’âme central du rg316.
La régulation 2v02 est faite avec le LM317
Modification du Pluto pour PTT
la platine PTT pluto
et la télémétrie
mon git privée pour les infos:
http://fra1od.freeboxos.fr:3000/magnum88/TelemetryQO100
73
à bientot sur QO100
F4IYT
réalisation d’un PCB pour ajouter en option les filtres YF122
soit avec un collins ou un Murrata CFJ455
Installation dans le FT897
Sur les 5 RJ45 2 sont en PoE 100Mb/s POrt 1 et 2
et 3, 4 et 5 Normal
il est maintenant alimanter depuis 24v à 48v
le régulateur sert à alimenter le SwHub en 5V d’origine fils rouge et noir
Voici mes analyses et montage sur le sujet.
J’ai utilisé dans un premier temps 433Mhz avec un LilyGo lora et un TTGo lora pour commencer
le Liligo sera pour le mobile et le TTGo pour un repeater
Puis j’ai commandé un HelTec V2 sur 868Mhz pour l’utiliser en mobile
et ensuite j’ai acheté 2 TBeam en 868Mhz l’un en Repeater l’autre en mobile
sur le HelTec j’ai ajouter un GPS pin 33 (tx) et 36 (rx)
Pour le TBeam GPS externe pin 1012 (rx) et 1035 (tx)
et puis j’ai acheté aussi un LORA E5 868Mhz que j utilise comme modem USB sur le PC
Pour la partie REPEATER, ils sont dans un coffret de 200×150 avec 3 pack de 5pile de 2500mA rechargeable et pour le 868 ça batterie de 4V 220mA et le 433Mhz 4v 120mA.
J’ai réaliser un boîtier d’isolation PC/Transeiver +RSP1 pour sortie IF pour le waterfall
puis test FT8 et création du cordon pour le FT101ZD
Voici j’ai ajouter mon VFO externe à base de Arduino nano et AD9850 DDS
pour avoir une couverture général à mon YAESU FT101ZD
pour le code arduino voir https://www.f5kee.fr/realisation-dun-vfo-dds/
Le schéma
J’ai modifié le script pour avoir:
